Nickolay Kolyada

Целью статьи не является обучить начинающих и не только всем премудростям, начиная, например, с экипировки искателя. Информацию об этом можно найти и в многих других источниках. Тут следует остановиться на других аспектах этого вида деятельности, без которых эффективное кладоискательство невозможно.

В первую очередь, это каждому искателю следует начать с поискового прибора. Для многих стоимость современных поисковых приборов кажется не маленькой. Но принципом его выбора с целью получения желаемого за минимальные деньги будет отказ от платы за ненужные искателю функции при одинаковых основных технических характеристиках. Поэтому следует разобраться в последних.

Главный интересующий всех показатель – глубина обнаружения. Но не нужно относиться к ней чисто номинально. То, что написано в технических характеристиках имеет несколько оговорок. Во-первых, масса металлического предмета. Чем она больше, тем глубже обнаружение. Вы нигде не прочитаете, что некоторые очень крупные предметы могут подавать сигнал и с трех – четырех метров. А вот очень мелкие – всего с нескольких сантиметров. Во-вторых, не только масса предмета, но и его положение имеет значение. Лежащая горизонтально монета более узнаваема прибором, чем расположенная вертикально. И разница эта колеблется существенно – в случае с монеткой – от около 40 см до, где-то 5.

Также теория гласит о том, что показатель глубины обнаружения прямо пропорционален диаметру катушки прибора. Некоторые металлодетекторы даже комплектуются съемными катушками. А вот опытные пользователи-практики далеко не все с этим согласны. Они утверждают, что проблема эта настолько многофакторная, что связывать с ней только один из них является ошибкой.

Большинство монетных кладов залегает на глубине 30 – 50 сантиметров, что вполне под силу большинству поисковых детекторов. Труднее с одиноко лежащими монетами – глубина их обнаружения резко снижается.

Также следует учитывать, что монетные клады и одинокие монеты, представляющие собой, прежде всего нумизматическую, коллекционную ценность, содержат, как правило, экземпляры, которые далеки от идеального качества proof. На найденных монетах кроме наслоенных частиц, есть собственная коррозия, окислы и даже механические повреждения.

Чтобы не утратить ценность найденного, не рекомендуется приступать к очистке на месте. Можно, разве что, промыть водой. Рекомендуется раскладывать найденные трофеи по целлофановых пакетиках.

При этом имеет значение то, что какая именно монета найдена. Если, придя домой, с помощью справочников и каталогов выяснится, что найденный экземпляр является ценным, то и дальнейшая ее обработка, например, кислотами и другими специальными реактивами, может отличаться от обработки обычных недорогих монет.

Часто встречающаяся в монетных кладах спайка монет друг с другом, кажущаяся, на первый взгляд, катастрофой, устраняется довольно просто. Для этого спайка опускается в предварительно нагретый до 50 градусов 10-процентный раствор едкого натрия. За монетами нужно все это время следить, чтобы вовремя вытащить и не передержать.

Обыкновенная чистка заключается в нахождении сначала монет в воде в течение 2 – 4 дней, с последующей механической чисткой.

Исключением может стать находка золотых монет. Они не требуют специальной химической очистки, потому что золото – металл химически инертный и не вступает в реакцию с теми элементами, которые находятся в почве. Для них достаточно, не допуская сильного трения (золото очень мягкий металл), промыть находку в теплой воде с мылом и осушить салфеткой.

Правда, они могут покрыться окислами и патиной при соприкосновении с менее благородными металлами. В этом случае они промываются в ацетоне или другом растворителе, после чего около суток находятся в 10-процентном растворе серной или лимонной кислоты. Специалисты рекомендуют этот метод и для монет из других металлов.

Чистка серебряных монет зависит от пробы. Чистое серебро, хоть и не золото, но также достаточно устойчиво. Для его очистки достаточно нахождения монет пару часов в нашатырном спирте, а также обработки монет кашицей из нашатырного спирта, пищевой соды и зубного порошка.

Если серебро содержит лигатуру, то есть примеси, которые в большинстве случаев являются медью, можно применять 5-типроцентный раствор серной или 10-процентный муравьиной кислоты. Реже на нечистом серебре можно наблюдать налет фиолетового оттенка, для которого рекомендуется применять или хлористый аммоний, или простой 10-процентный аммиак.

Наиболее сложны для очистки медь и ее сплавы. Все зависит от цвета покрывающих монету окисей. Темно-зеленая, то есть углекислая медь чистится 10-процентным раствором лимонной кислоты; бледно-желтый, то есть углекислый свинец – 10-процентным раствором уксусной кислоты; вишнево-красный цвет, то есть закись меди – 15-процентным раствором углекислого аммония. Не стоит увлекаться использованием сильными кислотами для чистки меди.

Если после чистки у монеты замечается неестественный яркий блеск, его можно устранить нахождением в подогретом до 80-градусной температуры растворе медного купороса в сочетании с марганцевокислым калием.

После успешной очистки для успешной и долгой сохранности в коллекции монету необходимо законсервировать. Консервация заключается в покрытии монеты защитной оболочкой. Состав ее может быть различным: мебельный лак, который очень быстро при необходимости может быть удален ацетоном или парафин, синтетическая смола и даже средства автомобильной косметики.

Конечно, данной статьей не открыта, а только немного приоткрыта завеса над маленькими секретами для начинающего кладоискателя. Но, продолжение следует…